О замке в стиле Хогвартс, пражских «курантах» и Карловом мосте знают, наверное, все, кто собирается в столицу Чехии или мало-мальски интересовался ею. Но, конечно, Прага и окрестности имеют множество других красот.
По моим ощущениям, Прага представляет собой среднее между Западной Европой и постсоветским пространством – за счет обилия русскоязычных туристов. К сожалению, очень, очень много россиян. Старшие люди из местных часто знают русский язык, но пользоваться им (кроме случаев, когда нужно что-то продать) не желают – плохие ассоциации. Английским тоже владеют далеко не все, поэтому часто при общении с чехами нужно мобилизовать логику и аналитическое мышление, чтобы понять чешский.
В Праге довольно большой и красивый старый город, хорошие пешие экскурсии за чаевые проводит компания Sandemans New Europe. На площадях тут и там рождественские ярмарки с уличной едой. Конечно, надо попробовать трдло – традиционную хрустящую выпечку с начинкой на выбор. На морозе с горячим глинтвейном – вкуснотища!
В городе прекрасно налаженная система общественного транспорта. Трамваи ходят допоздна и поминутно, как метро. Отслеживать их по GPS можно с помощью специального приложения.
Единый билет для метро, трамвая, автобуса покупайте в газетном киоске или на станции метро, на входе его надо закомпостировать. Если у вас местная карточка – можно оплатить проезд по мобильному, отправив СМС с текстом DTP на номер 902 06. Контролеры в трамваях встречаются, хотя и редко. Лайфхак: приехали на неделю – покупайте месячный проездной на весь транспорт, особенно если вы живете не в центре или не любите подолгу ходить пешком. Да, это выгодно.
Обедать-ужинать выгоднее всего в китайских ресторанах и закусочных: вне зависимости от антуража там всегда вкусно, бюджетно и большие порции. Но как без местной кухни? Для дегустации знаменитой вепревой ноги весьма рекомендую аутентичный ресторанчик U Medvedku. На рульку идти лучше вдвоем, а то и втроем – размер порции впечатляет, и мясо весьма питательное. Сам ресторан удивил своим видом: никакого антуража, побеленные стены, длинные общие столы вперемежку с небольшими – вас посадят как повезет. В обеденное время музыка не играет. Чувствуешь себя слегка как в столовой.
От ресторана через улочки, в которых легко заблудиться, пройдитесь к Карловой, а по ней – к знаменитому мосту. Кстати, в последней кафешке на улице – справа, почти уже у моста – продавался самый вкусный горячий шоколад в моей жизни. Надеюсь, он еще есть. Перейдя через реку, спустившись налево к Велкопржеворской площади, проскользнув мимо водной мельницы в закоулок, можно обнаружить Стену Джона Леннона. Эта непопсовая достопримечательность стихийно возникла во времена коммунизма, в 1980-х. Большое изображение «битла» появилось на стене после его смерти, это был вызов для правящего режима. Полиция быстро обнаружила рисунок, его приказали закрасить. Но лик музыканта возникал и множился на стене снова и снова – видно, местная арт-тусовка была хитра и проворна и троллила власть от души. Сегодня каждый может оставить на стене Леннона свой автограф. Обычно пишут о мире и о любви.
В Пражском Граде, кроме осмотра дворцов, обязательно нужно зайти в собор Св. Вита (это бесплатно – проверьте на сайте время, когда он открыт для посещения), пройтись по Золотой улочке с крошечными цветными домиками, где ютилась когда-то охрана короля (улица вечером открыта для всех, а днем – только за деньги).
Затем выйти к обзорной площадке, чтобы оценить королевский вид на город. В итоге спуститься по Старой замковой лестнице, ведущей к Манесовому мосту. Если свернуть немного правее у моста, можно попасть на небольшой причал, где десятки голодных лебедей ждут, когда их покормят добрые туристы.
К сожалению, в большинстве пражских церквей платный вход, кроме времени, когда идет месса. В городе сохранилось несколько синагог, в них время от времени проводятся выставки. А на чердаке старейшей из них – Староновой синагоги, построенной в 13-м веке, по легенде, покоится тело голема – кабаллистического персонажа, которого в древности создал раввин из глины для защиты еврейского народа.
Когда нагуляетесь на правом берегу, пройдитесь по набережной Влтавы на юг, мимо моста Легии и островов, до Юраскового моста. Там стоит произведение современной архитектуры – «Танцующий дом». Это чудо в стиле деконструктивизма (а мне оно напомнило Гауди) появилось на месте развалин старого здания в 1990-х по желанию Вацлава Гавела – первого президента независимой Чешской Республики. О необычном доме мне рассказали девчонки в хостеле Флоренс, где я останавливалась. Кстати, уютное недорогое местечко возле вокзала, с шикарными завтраками, очень популярно среди молодежи, водителей и стюардов автобусов.
В районе Жишков, довольно близко от центра, находится телебашня. По обтекаемой, странной формы конструкции из бетона ползут младенцы без лиц – это был протест художника против абортов. «Предполагаемый период нахождения младенцев на башне – 10-20 лет. То есть пока они сами не отвалятся. Все надеются, что этого не произойдет, но кто знает», – написал сам художник Давид Черны на своем сайте. Ночью все это дело подсвечивается цветами чешского флага. Футуристичненько. На башне три смотровые площадки. А возле нее есть неплохой бар для местных, с соответствующими ценами.
Пражский метроном – гигантский маятник, который стоит на левом берегу Влтавы, сразу за Чеховым мостом: на месте, где раньше красовался памятник Сталину, кстати, самый большой в мире. За «вождем» размещались рабочие и крестьяне – за это композицию в шутку прозвали «очередь за колбасой». Впрочем, вся эта компания простояла здесь совсем недолго. Ирония в том, что памятник был возведен в 1955 году, прямо перед развенчанием культа личности, и уже через год после открытия подлежал сносу. Чехи повременили немного и взорвали «вождя» в 1962-м. Без года 30 лет на этом месте ничего не было – аж до выставки народного хозяйства, которая проходит раз в столетие. История метронома подобна истории Эйфелевой башни. Его тоже создали на выставку, но впоследствии решили оставить навсегда.
О смысле, который заложил автор Вратислав Новак в 23-метровый маятник, ходят легенды. По одной из них, рассказанной пражанином, метроном отсчитывает время от конца советской эпохи. От развала Союза, по сути. Как символ, как огромное напоминание – чтобы больше не повторилось. Возле символического монумента – большая видовая площадка, где тусуется молодежь и почему-то вешает ботинки на провода. Говорят, это новый вид уличного искусства.
Именно здесь, у метронома, лучше всего наблюдать новогодние фейерверки. Людей будет мало, преимущественно местные, а обзор на правый берег просто великолепный. Если вы не любите толпу и цените безопасность – поверьте, с 10-11 вечера в центр Праги лучше не соваться.
От метронома гулять можно в обе стороны: как к Летенскому замку через одноименные сады, так и в направлении Пражского града, главной королевской обители. Но я бы посоветовала добраться до крепости по излюбленному туристами Карловому мосту. Затем, обойдя костел св. Микулаша – по улице Нерудова вверх, и оттуда по ступеням подняться в Пражский град. Обнаружив этот путь, я удивила им даже давно живущего в Праге земляка. Пока поднимаетесь по замковой лестнице – любуетесь совершенно сказочными черепичными крышами внизу.
Вечером вам, должно быть, захочется выпить бокал свежего чешского пива. Тут поможет заведение Vytopna на Вацлавской площади. Там игрушечная железная дорога, проведенная через все помещение, доставляет напитки из бара прямо к вашему столу.
У тех, кто на машине, возможности шире. Можно на день съездить в Дрезден, посмотреть монументальный город, помнящий величие Саксонии, и заглянуть в Галерею старых мастеров (закрыта только по понедельникам). Или посмотреть несколько красивых мест по пути к Германии, это тоже может занять целый день. Так, в городе Мельник шикарный вид с холма возле крепости на место, где речка Влтава падает в Эльбу (Лабу по-чешски). Дальше, если ехать живописной дорогой вдоль Эльбы, – заповедники Labské pískovce, Чешская и Саксонская Швейцарии.
Там леса, водопады, скалы, и, что замечательно, в это время года практически безлюдно.
